Модный приговор советской власти. Зарождение моды Силуэты и фасоны

В 60-е годы в западном мире бушует культурная революция. Америка уже несколько лет сходит с ума от Пресли, а в Европе начинается битломания. Вся прекрасная половина человечества оголяет до неприличия изящные ножки, мужчины начинают отращивать волосы, одежда пестрит необычно яркими красками и приобретает вызывающие формы. Взрыв культурной революции на Западе настолько сильный, что его отголосок проникает даже за железный занавес.
К этому времени лишь небольшая часть населения нашей страны имела реальное представление о том, что происходило в мире моды там - за рубежом. Для большей части страны само понятие мода вообще не существовало. Конечно же, прошедшие в Москве Международный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году и первый показ Дома Мод Кристиана Диора в 1959-м внесли свежую струю в жизнь советских людей, но, к сожалению, “в живую” принять участие в этих событиях довелось лишь немногим гражданам СССР, остальным же пришлось знакомиться с ними через страницы газет и радиопередачи, которые в то время были насквозь идеологически политизированы. Но даже небольшой горстки очевидцев и стоявшей на улице хрущевской оттепели уже было достаточно для того, чтобы в нашей стране стали говорить о том, что было забыто на несколько лет. В нашей стране снова стали говорить о моде. Желание красиво выглядеть существовало в человеке всегда, особенно это имеет отношение к женщинам. Несмотря на то время, в котором они живут, несмотря на социальный строй, статус и прочие факторы, женщины всегда мечтали быть обворожительными. К сожалению, в начале 60-х годов у рядовой советской женщины не было и десятой доли тех возможностей преобразиться, которые были у западных красавиц. Легкая промышленность СССР словно продолжала штамповать одежду для воинов Красной Армии руководствуясь лишь Госпланом: много, одинаково и безвкусно. Естественно, что взяться хорошей одежде на прилавках советской торговли было нереально. К тому же, сама мода и культура хорошо одеваться не приветствовалась официальной идеологией, а наиболее активные модники - стиляги преследовались уголовно по статье 58 УК за антисоветскую деятельность.

Все модные вещицы и журналы могли попадать в нашу страну только незаконно из-за границы и лишь благодаря немногочисленным загранкомандировкам дипломатов, летчикам дальней авиации и морякам. Очень редко в магазинах “выбрасывали” продукцию дружественных социалистических стран Восточной Европы, за которой моментально выстраивались многометровые очереди. Такую одежду продавали чуть ли не штучно - “отпускали по одному изделию в руки” и называли страшным словом “дефицит”. Дефицитом в Советском государстве была не столько модная одежда, сколько красивая и беззаботная жизнь в целом.
В те годы нашей стране было свойственно экспортировать на Запад не только природные ресурсы, но и образ счастливого человека, живущего в социалистической стране. Для большего правдоподобия советские чиновники организовывало открытые выставки достижений народного хозяйства, в том числе, и показы моды. На Кузнецком мосту существовал мифический экспериментальный цех, где создавались пусть не громкие, но шедевры моды, которым рукоплескали в 1962 году Париж, а год спустя и Рио де Жанейро. Проводились и полузакрытые показы мод, по подиуму которых дефилировали манекенщицы того времени такие как Янина Черепкова, Мила Романовская, Лилиана Баскакова, Регина Збарская, Галина Миловская .

Неизвестно точно благодаря или вопреки кому, но мировые тенденции моды в начале 60-х начинают проникать тонкими ручейками и в нашу страну. В 61-м году советские женщины впервые “знакомятся” со шпильками. Такое название получила элегантная женская обувь на высоком тонком каблуке, достигавшим в основании мизерные 6×6 или 5×5 миллиметров.

Ходить на шпильках было неудобно, они оставляли глубокие следы в свежем асфальте, из-за попадания модных каблуков в прорезь между ступеньками останавливались экскалаторы метро, но женщины упорно продолжали обувать именно остроконечные шпильки.

Наверное, не было более сексуальной униформы для женщины в 60-е годы, чем черный обтягивающий свитер, узкая юбка и обязательно шпилька. Даже зимой, даже на работу и обязательно на свидание девушки бегали на шпильках, чтобы быть блистательными и модными. Это была одна из первых жертв красоте, на которую добровольно согласились женщины 60-х годов. Кстати, некогда ультрасовременная шпилька со временем не только не вышла из моды, но и превратилась в классику.

60-е годы запомнились всему миру моды и социалистическим модницам , в том числе, умопомешательством на почве всего искусственного. Новые ткани и новые названия: нейлон, лайкра, кримплен, винил, дралон и прочие “-лоны”, “-ланы”,”-лены”. Одежда из новых видов ткани считалась удобной и практичной. Она не мялась, легко чистилась и стиралась. И самое главное - она была дешевой.

Начиная с 62-го года советские граждане впервые знакомятся с темно-синими итальянскими плащами Болонья. У итальянцев этот материал использовался для рабочей одежды .

Нас же он покорил своей новизной и тем, что в сложенном виде одежда из такого материала почти не занимала место.

В массовом сознании советских людей складывалось убеждение, что каждый уважающий себя человек должен иметь плащ Болонью. В Советском Союзе болоньевый психоз продлился целое десятилетие и породил такое немыслимое понятие во всем мире как летнее пальто. Со временем производство дождевиков, протекающих по швам и одновременно служащих парником в любую погоду, освоила и отечественная легкая промышленность.

Сейчас в это поверить трудно, но в 60-е годы настал период, когда натуральный мех, для большинства населения недоступный и недосягаемый, стал казаться скучным, недемократичным и “замшелым”. Мода на искусственные шубы и мехазахватила абсолютно всех, даже людей имеющих возможность покупать вещи из натурального меха. Буквально на несколько лет все советские модницы облачились в шубы из искусственной норки, а мужчины стали носить шапки из искусственного каракуля. Мода на искусственный мех закончилась также внезапно, как и началась, а очередные трофеи моды пополнили ряды вечно растущих гардеробных.

В 64-м году в СССР получают распространение нейлоновые рубашки. В отличие от устаревшего хлопка, крепкий и модный нейлон казался абсолютным материалом. Рубашки из нейлона не мялись, легко стирались и, вообще, казались вечными. Самыми шикарными считалась белые нейлоновые рубашки. Типичный портрет модного молодого человека 60-х - темные брюки-дудочки, белая нейлоновая рубашка и зализанные к верху волосы.

В 67-м году увидела свет одежда из нового синтетического материала - кримплена. Одежда из кримплена не мнется, ее не нужно гладить, достаточно выстирать, высушить, аккуратно развесив, и можно вещь носить снова. Существенный недостаток - электростатичность. Кримплен может искрить, трещать и липнуть к телу. С электростатичностью боролись освоив производство жидкостей-антистатиков.

Со временем под кримплен с тиснением начинали выпускать толстые шерстяные пальтовые ткани.

Появившись в конце 60-х, мини мгновенно завоевало титул самой модной женской одежды на целое десятилетие. Там где это было возможно (в школах и техникумах) блюстители морали и председатели комсомольских ячеек по утрам измеряли длину юбок и расстояние от коленок до юбок линейками и при несоответствии отправляли учениц домой переодеваться. Короткая длина юбки порицалась, высмеивалась, запрещалась, но все было бесполезно. Буквально за пару лет, под натиском красоты оголившихся женских ножек пали запреты на длину юбок и женщины более старшего возраста могли позволить себе одеть мини. Мода на короткие юбченки, так быстро покорившая столицу и большие города, в отдаленные уголочки нашей страны доходила иногда с многолетним опозданием. Бывало, что молодая студентка, возвращающаяся на каникулы домой в сельскую местность могла быть не только высмеяна своими односельчанами, но и получить взбучку от строгих родителей.

В конце 60-х появилось еще одно бедствие на голову консерваторов моды. Абсолютно модным и относительно неприличным явлением становится женский брючный костюм.

Крой первых костюмов, как правило, не сложный - жакет прямой или слегка приталенный, брюки прямые или слегка расклешенные, большие металлические пуговицы, воротник “Собачьи уши”. Вместе с костюмом носили тупоносые туфли с толстыми и не очень высокими каблуками. Во всем этом наряде женщина выглядела этаким “матросиком”.

Женский брючный костюм в СССР - это начало эмансипации. Носить брюки, не смотря на моду, осуждалось обществом как публичное женское курение. И ношение этого костюма было как вызов, как дерзость. Исполкомы запрещали появление в брюках, например, в клубах. Женщину в брюках могли не пустить в ресторан, как до этого не пускали в мини юбке. Исключением были прибалтийские республики, славившиеся своей лояльностью к прозападным тенденциям в моде и к женским брюкам в частности.

Поскольку в конце 60-х промышленный трикотаж безнадежно отставал от возросших запросов советских граждан, то наиболее умелая половина женского населения обратилась к науке “две изнаноночные - две лицевых”:

“Вяжем сами” становится чуть ли не самым популярным разделом в разных изданиях. Курсы кройки и шитьяпосещают и девочки и бабушки, иногда там можно увидеть и мужчин.

В 1965-м году произошло событие, о котором просто нельзя не упомянуть. Во Всесоюзный дом моделей пришел работать Вячеслав Зайцев.

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская. 1963 год

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и манекенщица Регина Збарская обсуждают новые модели. 1966 год

Это был первый мужчина в только зарождающемся советском модном бизнесе. Талантливый художник, нестандартный дизайнер, интересующийся современными западными модными тенденциями. Ему удалось воплотить прогрессивные идеи западной моды в оригинальном стиле, адаптированном под существующую действительность. Зайцев стал первым и главным модельером в СССР. У него стали одеваться наши звезды. Многие образы, созданные им в конце 60-х пережили не одно десятилетие.

С какими бы то ни было проявлениями индивидуализма советская власть вела борьбу во все времена с переменным успехом.Однако всегда оставались люди, стремившиеся выглядеть и одеваться красиво. Поэтому кардинальных отличий в советской моде от мировых тенденций все же не было. Люди стремились следовать моде, используя для этого доступные им подручные средства. Революционные годы Во времена Октябрьской революции не изобрели никакой «революционной» моды, а брали у повседневности то, что та им давала. В России на заре ХХ века это была военная форма, которая вошла в обиход с началом Первой мировой. Френч, гимнастерка, шинель, кожаные куртки и сапоги были функциональны и неброски, как раз под стать непритязательным вкусам строителей светлого будущего. Всякое украшательство одежды, далекое от целесообразности, было осуждено как буржуазное излишество. Так, под раздачу попали костюмы, яркие галстуки, шляпы и кружева. Конечно, можно было и не соблюдать пролетарский дресс-код, но это грозило опасностью быть записанным в буржуи. Находились и такие радикалы, которые вообще предлагали искоренить традиционную одежду как пережиток прошлого. Они организовали общество «Долой стыд!» и разгуливали обнаженными по улицам городов, прикрытые лишь небольшими красными повязками с лозунгами: «Долой стыд!», «Долой буржуазные предрассудки!» Деятельность общества прекратилась естественным путем в связи с наступлением заморозков. Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее "самодельность". Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то "новая мода" вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением. В ход пошли шторы, одеяла, покрывала и даже скатерти. В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос - короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции - после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа. НЭП Новая экономическая политика, НЭП, пришедшая в 1921 году на смену политике военного коммунизма, вновь вернула в страну частное предпринимательство. Вместе с иностранным капиталом появились и парижские журналы мод, вскружившие головы советским модницам. В обиход вошли модели в стиле чарльстон: платья-рубашки прямого покроя с низкой талией на бедрах. Они были удобны для всех поклонниц зарубежного стиля, поскольку крой скрывал пропорции фигуры. Это было актуально для нэпманш, часто отличавшихся незавидной полнотой. В моду также вернулись кокетливые шляпки-котелочки, манто, меховые воротники и муфты. Мужчины вновь надели фраки, коверкотовые костюмы, фетровые боты и шляпы «борсалино» из мягкого фетра. Конечно, большинство советских граждан и думать не могли так стильно одеваться - это было по силам только советской буржуазии. Рядовые советские женщины тогда носили длинные прямые юбки, косынки и матерчатые туфли на ремешке-перепонке, а мужчины - толстовки и косоворотки, картузы, кепки, брезентовые штаны, сапоги или парусиновые туфли. Сталинский подарок От НЭПа отказались к 1928 году. Теперь Советская Россия вступала в эпоху «большого перелома». Она должна была пройти через горнило индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.
Все силы СССР были брошены на реализацию этих проектов, и частный капитал, не подлежащий государственному контролю, утратил право на существование. Вместе с ним ушли в прошлое и большинство модных ателье, а те, что остались, выполняли плановый заказ, выпуская потоком грубо скроенные пальто, платья и ботинки. Государство вновь привело простых граждан к суровому аскетизму.
К 1935 году все было завершено, и руководство страны решило поощрить своих граждан. «Жить стало лучше, жить стало веселее» - эта фраза, произнесенная Сталиным 17 ноября 1935 года на Всесоюзном совещании рабочих и работниц, стала лозунгом той поры.
Заново открывались кафе и рестораны, в магазинах появилось хорошее вино и конфеты, икра, белая и красная рыба, началось массовое производство косметики и духов. И конечно, открылось много новых ателье. Но модные журналы достать было невозможно. Предполагалось, что теперь советская мода сможет развиваться самостоятельно, без оглядки на Запад. Однако ответ общества на предоставленную свободу не совпал с прожектами руководства. Подражавшие голливудским кинодивам тех лет, первые советские звезды кино, эстрады и балета: Любовь Орлова, Валентина Серова, Клавдия Шульженко, Галина Уланова и другие, оказывали огромное влияние на массы боготворивших их советских женщин.

Так, в моду стали входить платья, скроенные по косой, с завышенной линией талии, рукавами фонариком и маленькими отложными воротничками. Чуть позже приобрел популярность спортивный стиль. Советский человек должен был развивать свое тело, дабы встать на защиту отечества, окруженного врагами. Плечевая линия женского костюма расширилась, в моду вошли накладные карманы, большие отложные воротники, юбки с высокой талией и вертикальными складками. Среди мужчин были популярны широкие брюки с очень свободными пиджаками, косоворотки, спортивный трикотаж и парусиновые туфли.
Формировался некий комбинированный советский стиль - отчасти заимствованный, отчасти самостоятельный. Первый протест Во время Великой Отечественной войны моды в СССР как таковой не было. Но уже в 1944 году, когда наши войска перешли границу Советского Союза, на родину потекли потоки трофейных вещей. После победы советские женщины быстро забыли серые военные будни. Наступило время так называемой трофейной моды, когда граждане СССР носили одежду, привезенную из Европы в солдатских вещмешках Присылали, что попадалось на глаза, в том числе и одежду. В мир советской женщины, переполненный лишениями за годы войны, стали входить элементы роскоши: французские духи, меха, стильная обувь и шляпы, платья и пальто. Однако этот период был недолгим, и после начала холодной войны отечественные модельеры вновь начали работу над созданием самостоятельного советского стиля. Задача была политической: СССР не мог ударить в грязь лицом перед Западом.
Теперь в моду вошел обтекаемый силуэт: платье ниже колен с высокой талией и накладными плечиками. Мужчины одевались в двубортные костюмы темного цвета с широкими брюками. Пользовались популярностью пальто из габардина и широкополые шляпы. В это же время в советском обществе молодежь перестает быть только возрастной группой, а превращается в новую социальную общность.. Теперь в некоторых семьях дети, окончив школу, не шли на работу, дабы пополнить семейный бюджет, а стали поступать в институты. Таким образом, возникло сообщество молодых людей с относительно широким кругозором, активно общающихся между собой. Именно в этой среде и появились любители красивой жизни (стиляги) - первые, кто осмелился своим внешним видом выразить протест против нивелирующего воздействия советской моды.
Из малопримечательной массы советских граждан стиляги выделяли себя броской одеждой, как бы декларируя: прочь усреднение, к черту скромность, простоту и чувство меры!
Так индивидуализм вошел в конфликт с государственной установкой на аскезу и невыразительность. Облик стиляги определяли широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с широкими полями, яркие носки и галстук «пожар в джунглях» с изображением пальм, обезьян или бабочек.
Спустя несколько лет стиляги сменили моду: теперь они носили брюки-дудочки, свободный клетчатый пиджак с широкими плечами, узкий галстук и зонтик-трость. Особым шиком считались яркие ботинки на «манной каше» - каучуковой платформе, которую умельцы наплавляли на обычную подошву. Голову стиляг украшали длинные волосы с высоким набриолиненным коком надо лбом и длинными бачками на щеках - оппозиция привычным боксу и полубоксу. Свои заграничные наряды советские модники либо покупали у фарцовщиков, либо заказывали частным портнихам, воспроизводя модели, которые они видели в иностранных фильмах. Советское общество тут же отвергло «низкопоклонников перед Западом». Патрули дружинников ловили модно одетых молодых людей, сбривали им волосы, распарывали узкие штаны, у пиджаков вырывали накладные плечи, отрезали галстуки. Стиляг песочили на собраниях, а особо непокорных отчисляли из вузов или исключали из комсомола, лишая карьеры. Пресса высмеивала их как дешевых спекулянтов, которые продали совесть за шмотки («Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст»). В ответ стиляги замкнулись, ушли в андеграунд, но не отреклись от своих идеалов и продолжали дразнить общество на свой страх и риск. Своим упорством стиляги показали власти, насколько мощным идеологическим фактором может быть мода, и заставили советских руководителей задуматься над тем, во что одеты граждане СССР. Именно поэтому во времена хрущевской оттепели вопрос о создании нового советского стиля, отвечающего мировым стандартам, был далеко не последним. Особенно на это повлиял Фестиваль молодежи и студентов, проведенный в Москве в 1957 году. С конца 1950-х советские модельеры начали активно осваивать стиль New Look, созданный Кристианом Диором еще в конце 1940-х и продолжающий динамично развиваться в новом десятилетии. Стали популярными мягкие силуэты, удлиненные платья с широкой пышной юбкой, осиная талия, подчеркнутая поясом, и обувь на шпильках.
Хрущеву стиль понравился, несмотря на то, что на Западе его считали одеждой для буржуазии. Наши модельеры и далее пытались проявлять гибкость (правда, зачастую с опозданием), улавливая новые тенденции в мировой моде. Во второй половине 1960-х стал актуален лаконизм, четкие пропорции и плавные линии: свитера, джемперы, жакеты, плиссированные юбки и платья рубашечного покроя.
Правда, качество советской продукции оставляло желать лучшего. Поэтому те, кто хотел одеваться стильно, были вынуждены шить новые наряды у частных портных. Новый подход стимулировал дальнейшее развитие моды. По сути, она оказалась единственной сферой советской культуры, где в эпоху застоя просматривалась хоть какая-то динамика. Правда, теперь под руку с модой шли два друга - дефицит и блат. Дело в том, что в СССР спрос продолжал заметно превышать предложение. Чтобы купить себе мало-мальски модную вещь, приходилось отстаивать огромные очереди, записывая свой номер на ладони.

Проще было доставать дефицитные товары по блату, если находился знакомый, работающий в сфере торговли. Обеспечена всем была только советская номенклатура. Одеваться со вкусом теперь вошло в моду у советских руководителей, которые могли делать покупки в специальных магазинах, например в сотой секции ГУМа или «Березке». Побочным эффектом новых веяний стало рождение еще одной молодежной общности - мажоров, детей высших чиновников, часто ездивших за границу и привозивших новомодные прикиды своим чадам. 70-е годы Во времена Брежнева общее международное напряжение холодной войны заметно спало и начался процесс разрядки. В Советском Союзе стали появляться иностранные журналы мод и пластинки, а музыкальная культура определила стиль молодежной одежды. Это было время Beatles, Rolling Stones, АВВА. С опозданием на десять лет по сравнению с Америкой и Европой в моду вошли мини-юбки. Но главным шоком для советских граждан оказалась идея женских брюк. Эта незаменимая деталь женского гардероба окончательно прижилась лишь в середине 70-х.
Хиппи в Советском Союзе было мало, но свой след в истории они оставили.
Именно «дети цветов» ввели в моду расклешенные брюки немыслимых расцветок (например, салатовый или пурпурный), а также приталенные рубашки, носившиеся навыпуск. Вскоре распространилась и мода на джинсы. Самым шиком считались джинсы клеш с машинной вышивкой, цветочными рисунками и многочисленными кармашками, украшенными заклепками. Спросом пользовались и более скромные модели, которые иногда выбрасывали на прилавки советских магазинов, - болгарские или индийские. Пределом мечтаний оставались американские Lee, Levi"s или Wrangler. На черном рынке джинсы стоили от 120 до 200 рублей - месячная зарплата советского инженера.
К середине 1970-х в моду вошли джинсовые юбки с разрезом. Джинсовыми были также сарафаны, куртки и жилетки. Все это великолепие можно было достать только у фарцовщиков, которые покупали или выменивали свой товар у иностранцев.
Но все же вещи от фарцовщиков были очень дороги, и советские женщины продолжали шить себе модную одежду сами по журнальным выкройкам. Самыми популярными журналами были латвийская «Ригас модес» и очень редкая немецкая Burda. И вот ещё несколько модных образов из фильмов 70-х. 80-е годы Модные тенденции конца 70-х плавно перешли в начало 80-х. Джинсовый стиль окончательно закрепился в моде и в последующие годы никогда не терял своей актуальности. Также в начале 80-х в моду вошёл романтический стиль: платья и сарафаны в цветочек с оборочками и рюшами
С успехом используя фольклорные вкусы в 1970-е годы, имя Laura Ashley получило всемирное распространение - "крестьянские" блузы, платья и брюки с романтическими кружевами, напоминающими нижнее белье XIX -начала XX в., пользовались широкой популярностью и в начале 80-х эта мода добралась до СССР.
Также всё больше становился популярным спортивный стиль в одежде. В конце 1980-х кризис советской власти вошел в завершающую стадию. Мода раскололась на официальную и неофициальную. Первая ассоциировалась со строгими костюмами партийных лидеров, чиновников-бюрократов. Именно так воспринимались классические модели женских костюмов-двоек, которые носили комсомольские работники, партийные чиновницы и женщины-начальницы. Здесь задавала тон первая советская леди Раиса Горбачёва. Общество, в первую очередь молодежь, вновь противопоставило государственному стандарту свою манеру одеваться: мини-юбки, лосины, большие бесформенные джемперы с огромными плечами, дутые куртки и пальто, кроссовки и сапоги «луноходы».



Мужчины стали носить брюки-бананы, мокасины и разноцветные трикотажные батники.


В моду вошли причёски «взрыв на макаронной фабрике» и вызывающий макияж: яркие тени и румяна, подводка глаз под острым углом к переносице, сиреневая или фиолетовая помада и темный контур губ.

Фильм "Маленькая Вера" отобразил все черты конца 80-х и стал карикатурой на моду и тех лет.

Заканчивалась эпоха СССР.

В человеке должно быть прекрасно все – как , так и внешность. Красивая одежда, со вкусом подобранный наряд, завершенный образ – во все времена оставалось пристрастием практически всех женщин и многих мужчин.

Исторический период времен СССР не стал исключением: несмотря на жесткий постреволюционный режим и дефицит, мода в Советском Союзе жила.

Известно, что период существования Советского Союза достаточно велик, а, следовательно, и становление моды советского периода достаточно разнообразно. Давайте ознакомимся с основными критериями и различиями советской моды поэтапно.

После революции 17-го года красивая одежда считалась «призраком буржуазного режима», и если женщина позволяла себе выглядеть стильно – на нее сразу же вешали клеймо тунеядки. В то время на весь Союз был один модельер – Надежда Ламанова, которая работала исключительно для элиты компартии.

Военные времена сменили приоритеты советских людей, в 40-х годах мода временно «умирает».

50-е годы запомнились появлением стиляг, которые черпали идеи для создания своего образа из-за рубежа и эпатировали публику неординарностью. В это время появляется все большее количество дизайнеров, и организовываются первые модные показы.

Самыми знаменитыми советскими дизайнерами в 60-х становятся Валентин Зайцев и Александр Игманд. В 70-е годы впервые появляются импортные вещи, что дает больше возможностей. Такие желанные и недоступные джинсы входят в моду советских времен именно в 70-х.

80-90-е годы полностью открыли дверь в мир моды для советских людей, теперь быть стильным считалось важным. Кожаные куртки, короткие топы, джинсовки, кислотные цвета, короткие юбки в стиле диско, объемные свитера крупной вязки, «вареные» джинсы, брюки бананы навсегда останутся в наших сердцах и памяти.

Мода - штука цикличная, и никого уже не удивляют на подиумах и обложках журналов фасоны и модели и брюк точь-в-точь как в маминой молодости или напоминающие бабушкины. Так и мода 80-х гг. становится сегодня очень популярной. И хотя специалисты утверждают, что это время было самым провальным, с точки зрения стиля, мы помним, какие платья тогда носили, и с удивлением встречаем акценты 80-х в современных вещах.

Общие тенденции

Вообще, 80-е можно смело разделить на две эпохи - до и после перестройки. Первая половина десятилетия, несомненно, больше похожа на СССР, и модели платьев были более консервативными и строгими. А вторая половина, особенно 87-90 годы, - это хлынувший на советских женщин поток модных журналов, ярких вещей, пластиковой бижутерии, откровенных фасонов. В 87 году свои первые коллекции выпускает Валентин Юдашкин, небывалую популярность завоевывает Слава Зайцев, выходят такие фильмы, как “Самая обаятельная и привлекательная”, “Маленькая Вера”, “Любовь и голуби”, “Интердевочка”, где моде и нарядам отводится не последнее место. Достаточно вспомнить, как героиня покупала у фарцовщика модные наряды, как в подобных щеголяла на курорте Раиса Захаровна, и какие умопомрачительные платья и шубы носила героиня Елены Яковлевой.

Силуэты и фасоны

Итак, в этот период наблюдается тенденция к новым модным течениям, часть женщин облачается в смелые наряды по западному образцу, а часть остается верна традициям. Именно поэтому в моде и наивное ситцевое в цветочек платье, отрезное по талии с юбкой-татьянкой, и смелые платья-чехлы с асимметричным кроем, и приталенные наряды в стиле милитари.

Основной тренд начала 80-х - Х-силуэт, или песочные часы, который создавался с помощью увеличения линии плеч и утягивания талии. Еще одна модная деталь кроя - вырез-лодочка, которая в сочетании с узкой талией делала линию плеч визуально шире. Юбка могла быть дополнена длинной баской, делающей талию уже, а бедра шире.

В этот период популярно и платье-рубашка с длинным рядом пуговиц, отложным воротничком и узким тканевым пояском. Носили его и как летний вариант, и зимой с высокими сапогами с широким голенищем и узким носом. Дополняли костюм шейным платком. Также невероятно популярен стал тренд платья-сафари. Бежевое или коричневое платье из джерси на пуговицах или синее платье в полоску с поясом комбинировали со светлыми водолазками, туфлями на платформе и большими солнцезащитными очками в широкой коричневой оправе.

Новые стили

В середине десятилетия в моду вошел силуэт-прямоугольник. Женщины облачились в мешковатые пальто и платья с широкой талией без ремня или пояса.

Субкультурные течения панк и гранж выразились в кожаных прямых платьях и кружевной отделке. В этот период фасоны платьев становятся и нарочито сексуальными. Очень популярно платье-труба из тонкого обтягивающего все тело материала. Это платье было очень простого кроя, обычно ультра-мини с круглым глубоким вырезом, приспущенным на одно плечо.

Юбка

В безусловном тренде была длина мини. Общество почувствовало свободу, и все, кто мог себе позволить, нарядились в мини-платья. Однако на работу или учебу носили все же миди, так в моде было платье отрезное по талии с расклешенной юбкой длиной до середины икры.

Их сочетали с высокими сапогами на каблуке. Впрочем, носили и макси - широкая длинная юбка и утянутая ремнем талия были спутниками модного платья 80-х годов. Его носили под широкое пальто с непременным длинным шарфом.

Что касается фасонов, то носили практически все - и юбку-тюльпан, и гофре, и солнце, и четырехклинки, и татьянку. Также платье могло быть с разрезами по бокам или сзади. Особенной популярностью пользовалась и юбка-годе - узкая в бедрах с сильным расширением к низу. Платья с такой юбкой носили на выход или в качестве делового костюма.

Рукава

Длина и крой рукава - это заметная акцентная деталь костюма того времени. И одним из самых популярных вариантов был рукав “летучая мышь”. Так называют особый крой, который сочетает очень широкую пройму и узкий рукав. Мода 80-х гг. сделала такой рукав пределом мечтаний всех модниц, и он прекрасно дополнял тонкие трикотажные платья-мини с высоким воротником или платья-футляры с узкой юбкой. В сочетании с широкими плечами рукав летучая мышь делал талию визуально еще тоньше и давал образу свободу вместе с изяществом. Надо сказать, что в те времена такой фасон платья отлично вписывался в любой дресс-код - и в деловой, и в повседневный, и в вечерний.

Другой вариант модного рукава платья 80-х годов в СССР - с буфами. Это широкий пышный рукав у плеча, сужающийся к низу. Длина рукава может быть разной, и короткой, и длинной. Такие буфы делали даже на форменных платьях, сшитых на заказ девушкам-старшеклассницам.

Еще одна особенность, больше характерная для платьев второй половины 80-х - это рукав, спущенный на одно плечо. Такие вольности допускали в то время уже многие, и вечерний выход молоденькой модницы с таким оголенным плечом и мини был на пике моды.

Детали

Как мы уже отметили, силуэт "песочные часы" был невероятно популярен в 80-х, причем акцент делали и на плечах, и на талии, и на бедрах. Женщины в этот предперестроечный период стали более эмансипированы, они стали получать информацию о модных трендах из-за рубежа и копировать ее в самом утрированном варианте. Так, модные платья 80-х годов были с широкими массивными плечами. Это достигалось за счет толстых подплечников и декора - цепочек, складок ткани и даже погон.

Акцент на талии делался с помощью широкого кожаного ремня, нередко контрастного цвета. А бедра могли выделить особым кроем, например, складками на юбке. Несмотря на такую гипертрофированность деталей, силуэт получался утонченным и женственным.

Вообще, в моде было все массивное и большое: если пояс, то почти корсетного типа, если воротник, то апаш, если фурнитура, то массивная и яркая. В моде были воланы и жабо, драпировки и смелое сочетание тканей. А вот романтический стиль диктовал наличие рюшей, оборок и воланов. Платье деловой женщины могло быть дополнено большим бантом на воротнике или тем же жабо. 80-х годов могли быть дополнены обилием деталей: и шнуровкой, и воланами, и драпировками. Все это делало наряды разнообразными, непохожими друг на друга и на то, что носили раньше.

Ткани

Синтетика была еще не так популярна, как в 90-е, поэтому чаще платья 80-х годов шили из натуральных тканей. Но в продаже уже появились ткани стрейч. Из них шили узкие обтягивающие платья-мини. Однако отдельно стоит отметить кримплен, синтетическую легкую и немнущуюся ткань. И хотя пик его популярности пришелся на 70-е годы, в 80-х все еще продолжали шить из него платья.

Доступными стали джерси и деним, вельвет. Из них шили платья и сарафаны. В вечерних нарядах стали использовать люрекс и пайетки, металлизированные ткани, например, глубокий серебристый цвет “мокрый асфальт”. Романтический же стиль поддерживался крепдешином и ситцем в мелкий цветочек.

Детские и подростковые платья

Отдельного упоминания заслуживают платья 80-х годов, которые носили девочки-школьницы. Несмотря на предвестники перестройки, это все же было советское время, и если студентки и молодые женщины могли позволить себе многое, то школьницы все еще носили форму.

У учениц первого-седьмого класса это было лаконичное отрезное по талии коричневое платье чуть выше колена, старшеклассницы же могли носить костюм-тройку, это стало нововведением этого десятилетия. Чтобы воочию увидеть школьные детские платья 80-х годов, достаточно посмотреть “Приключения Электроника”, “Гостью из будущего” или любую серию “Ералаша”.

В свободное время старшеклассницы носили либо простые платья с воротником стойкой и юбкой-полусолнцем, либо, при наличии возможности и связей, сшитые на заказ или купленные у фарцовщиков джинсовые и и наряды, во многом копирующие взрослые платья.

Мода оказалась, пожалуй, единственной областью, где советским гражданам было позволено хоть иногда подавать голос и высказывать свое мнение, которое временами даже учитывалось властями. Советский стиль - это своеобразный диалог между властью и гражданским обществом, похожий на перебрасывание мяча: подает то одна, то другая сторона; мяч же может быть пойман и отправлен обратно пасом (бывало, что пас оказывался жестоким ударом) либо пропущен, оставлен без ответа. История моды СССР укладывается в семь таких раундов. В этой игре-войне побеждал то один участник, то другой, но последнее слово осталось за гражданским обществом.

Долой стыд!

Революции, как водится, делают те, кто суров духом, и Октябрьская в этом смысле не исключение. Ее творцы забыли о материальной стороне жизни - это отразилось и на их манере одеваться: бунтари не изобрели никакой «революционной» моды, а брали у повседневности то, что та им давала. В России на заре ХХ века это была военная униформа, которая вошла в обиход с началом Первой мировой. Френч, гимнастерка, шинель, кожаные куртки и сапоги были функциональны и неброски, как раз под стать непритязательным вкусам строителей светлого будущего. Всякое украшательство одежды, далекое от целесообразности, было осуждено как буржуазное излишество. Так, под раздачу попали костюмы, яркие галстуки, шляпы и кружева. Конечно, можно было и не соблюдать пролетарский дресс-код, но это грозило опасностью быть записанным в буржуи. Находились и такие радикалы, которые вообще предлагали искоренить традиционную одежду как пережиток прошлого. Они организовали общество «Долой стыд!» и разгуливали обнаженными по улицам городов, прикрытые лишь небольшими красными повязками с лозунгами: «Долой стыд!», «Долой буржуазные предрассудки!»

Не менее радикальные, но более талантливые молодые советские художники предлагали не отказываться от одежды, но сделать ее принципиально иной. В стране победившего пролетариата нужно создать новую моду, модели которой будут столь же скромны и функциональны, как и большевистское милитари, но в то же время воплотят в себе оптимизм тех, кто надеется на приближение светлого будущего. Так, новые модельеры попытались предложить стилистическую альтернативу тусклым гимнастеркам и серым френчам старых ленинцев.

Власть ничего не имела против, и при Первой ситценабивной фабрике была создана особая художественная мастерская. Позже появились и другие артели. В задачу модельеров входило создание нового рабоче-крестьянского стиля. По плану одежда не должна быть слишком узкой, ведь труженику требуется свобода движений во время работы. И все бы было хорошо, не увлекись модельеры конструктивизмом. Сначала их геометрически скроенная одежда, украшенная линейными, геометрическими же рисунками, привлекла внимание и интерес общества. Но ненадолго. Как только страна оправилась от послевоенной разрухи и старые фабрики возобновили выпуск материй с классическим рисунком, спрос на конструктивистов прекратился. Власть не подала руку помощи молодым модельерам. Постепенно их артели превратили в обычные ателье, занимавшиеся разработкой стандартной продукции для поточного производства. Стоит отметить, что интерес к революционным экспериментам обошел стороной жен партийных функционеров и деятелей искусства. Ситуация сложилась парадоксальная. Например, самый известный модельер того времени Надежда Ламанова на рабочем месте (в Мастерской современного костюма) с энтузиазмом экспериментировала с конструктивистскими тканями, а дома обшивала советский бомонд в традициях старой моды, без новаторства. В те годы было очень тяжело найти хорошую ткань, о чем жены партийных деятелей и не подозревали. Так что Ламановой приходилось шить из подручного материала: одеял, полотенец, штор...

Власть готова потерпеть

Новая экономическая политика, НЭП, пришедшая в 1921 году на смену политике военного коммунизма, вновь вернула в страну частное предпринимательство. Вместе с иностранным капиталом появились и парижские журналы мод, вскружившие головы совдеповским модницам. В обиход вошли модели в стиле чарльстон: платья-рубашки прямого покроя с низкой талией на бедрах. Они были удобны для всех поклонниц зарубежного стиля, поскольку крой скрывал пропорции фигуры. Это было актуально для нэпманш, часто отличавшихся незавидной полнотой. В моду также вернулись кокетливые шляпки-котелочки, манто, меховые воротники и муфты. Мужчины вновь надели фраки, коверкотовые костюмы, фетровые боты и шляпы «борсалино» из мягкого фетра. Конечно, большинство советских граждан и думать не могли так стильно одеваться - это было по силам только советской буржуазии, сумевшей открыть свое дело и сколотить небольшой капитал. Французский историк Жорж Лефевр, посетивший Россию в 1920-х годах, писал о простых советских гражданах: «Вокруг меня кипит толпа людей с усталым видом в похожих поношенных и однотипных одеждах. Тут и женщины, и мужчины, молодежь и старики. Все классы стерлись. Во всяком случае в смысле их одежд». Рядовые советские женщины тогда носили длинные прямые юбки, косынки и матерчатые туфли на ремешке-перепонке, а мужчины - толстовки и косоворотки, картузы, кепки, брезентовые штаны, сапоги или парусиновые туфли. Может показаться странным, что партия, не поддержавшая в свое время красных художников-конструктивистов, терпела буржуазную моду почти десятилетие. Дело было в том, что молодые модельеры в глазах руководителей страны выглядели лишь романтиками, витающими в идиллических фантазиях. А вот НЭП был делом серьезным. Если бы большевики не пошли на попятную в 1921 году и не санкционировали частичное восстановление старого экономического порядка, в стране, измученной политикой военного коммунизма, вполне могла вспыхнуть новая революция. Требовалось срочно найти путь к диалогу с обществом, и ради этого власть могла потерпеть и парижские платья на городских улицах.

Сталинский подарок

От НЭПа отказались к 1928 году. Теперь Советская Россия вступала в эпоху «большого перелома». Она должна была пройти через горнило индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Все силы СССР были брошены на реализацию этих проектов, и частный капитал, не подлежащий государственному контролю, утратил право на существование. Вместе с ним ушли в прошлое и большинство модных ателье, а те, что остались, выполняли плановый заказ, выпуская потоком грубо скроенные пальто, платья и ботинки. Государство вновь привело простых граждан к суровому аскетизму. Любая инициатива была наказуема и оборачивалась драматическими последствиями: так, в те годы существовала организация Союзхлопкосбыт, художественный совет которой возглавляли Александр Перелицын и Вера Муницына, возможно, последние представители советского конструктивизма в текстильной промышленности. Не видя в своих действиях никакой крамолы, они выпускали ткани с агитрисунками: комбайнами, молотилками, дымящимися трубами заводов, линиями электропередачи... Но 6 октября 1933 года в газете «Правда» появился фельетон «Спереди трактор, сзади комбайн». Его автор - журналист Григорий Рыклин - писал о предприятии Перелицына и Муницыной: «Это очень «левые» ребята. Всякий рисунок - художественный, но простой, без выкрутас, они называют контрреволюционным... И все, что носим с вами... - все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю... Находились и овцеподобные коммунисты, которые послушно блеяли, считая хулиганские выходки новаторством и «шагом вперед». Здесь была устроена своеобразная ситцевая трибуна, где получили возможность выступать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистическое строительство». Дальнейшая судьба Перелицына и Муницыной неизвестна...

Несколько лет советская власть была занята строительством заводов-гигантов и уничтожением зажиточного крестьянства. К 1935 году все было завершено, и руководство страны решило поощрить своих граждан. «Жить стало лучше, жить стало веселее» - эта фраза, произнесенная Сталиным 17 ноября 1935 года на Всесоюзном совещании рабочих и работниц, стала лозунгом той поры. Заново открывались кафе и рестораны, в магазинах появилось хорошее вино и конфеты, икра, белая и красная рыба, началось массовое производство косметики и духов. И конечно, открылось много новых ателье. Но модные журналы достать было невозможно. Предполагалось, что теперь советская мода сможет развиваться самостоятельно, без оглядки на Запад. Однако ответ общества на предоставленную свободу не совпал с прожектами руководства. Советские женщины стали приобщаться к мировой моде через американские кинофильмы, которые тогда часто крутили в кинотеатрах. На экране блистали Энн Хардинг («Преданность»), Милдред Харрис («Классный парень»), Рита Хейворт («Только у ангелов есть крылья»). Им подражали даже первые советские звезды кино, эстрады и балета: Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Галина Уланова. Так, в моду стали входить платья, скроенные по косой, с завышенной линией талии, рукавами фонариком и маленькими отложными воротничками. Чуть позже приобрел популярность спортивный стиль. Советский человек должен был развивать свое тело, дабы встать на защиту отечества, окруженного врагами. Плечевая линия женского костюма расширилась, в моду вошли накладные карманы, большие отложные воротники, юбки с высокой талией и вертикальными складками. Среди мужчин были популярны широкие брюки с очень свободными пиджаками, косоворотки, спортивный трикотаж и парусиновые туфли. Формировался некий комбинированный советский стиль - отчасти заимствованный, отчасти самостоятельный. Неизвестно, стала бы власть вмешиваться в этот спонтанно текущий процесс, но началась война, которая остановила эволюцию советского костюма на четыре года.

Первый протест

В 1941-1945 годах было не до нарядов. Но после победы советские женщины быстро забыли серые военные будни. Наступило время так называемой трофейной моды, когда граждане СССР носили одежду, привезенную из Европы в солдатских вещмешках. Однако этот период был недолгим, и после начала холодной войны отечественные модельеры вновь начали работу над созданием самостоятельного советского стиля. Задача была политической: СССР не мог ударить в грязь лицом перед Западом. Теперь в моду вошел обтекаемый силуэт: платье ниже колен с высокой талией и накладными плечиками. Мужчины одевались в двубортные костюмы темного цвета с широкими брюками. Пользовались популярностью пальто из габардина и широкополые шляпы. На Западе посмеивались над тем, как одеваются строители коммунизма, отмечая, что, как бы хороши ни были изделия советской легкой промышленности, они успевают страшно надоесть, поскольку ставятся на поток и продолжают штамповаться в течение нескольких лет. Однако большинство граждан СССР были вполне довольны тем, что предлагает им плановая экономика.

В это же время в советском обществе молодежь перестает быть только возрастной группой, а превращается в новую социальную общность. Это был быстротекущий процесс, обусловленный повышением качества жизни в СССР. Теперь в некоторых семьях дети, окончив школу, не шли на работу, дабы пополнить семейный бюджет, а стали поступать в институты. Таким образом, возникло сообщество молодых людей с относительно широким кругозором, активно общающихся между собой. Именно в этой среде и появились любители красивой жизни (стиляги) - первые, кто осмелился своим внешним видом выразить протест против нивелирующего воздействия советской моды, а по сути, и всей советской власти.

Из серой массы советских граждан стиляги выделяли себя броской одеждой, как бы декларируя: прочь усреднение, к черту скромность, простоту и чувство меры! Так индивидуализм вошел в конфликт с государственной установкой на аскезу и невыразительность. В конце 1940-х облик стиляги (стиляжничество было по преимуществу мужской модой) определяли широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с широкими полями, яркие носки и галстук «пожар в джунглях» с изображением пальм, обезьян или бабочек. Спустя несколько лет стиляги сменили моду: теперь они носили брюки-дудочки, свободный клетчатый пиджак с широкими плечами, узкий галстук и зонтик-трость. Особым шиком считались яркие ботинки на «манной каше» - каучуковой платформе, которую умельцы наплавляли на обычную подошву. Голову стиляг украшали длинные волосы с высоким набриолиненным коком надо лбом и длинными бачками на щеках - оппозиция привычным боксу и полубоксу. Свои заграничные наряды советские модники либо покупали у фарцовщиков, либо заказывали частным портнихам, воспроизводя модели, которые они видели в иностранных фильмах («Тарзан», «Серенада Солнечной долины» или «Девушка моей мечты»). Советское общество тут же отвергло «низкопоклонников перед Западом». Патрули дружинников ловили модно одетых молодых людей, сбривали им волосы, распарывали узкие штаны, у пиджаков вырывали накладные плечи, отрезали галстуки. Стиляг песочили на собраниях, а особо непокорных отчисляли из вузов или исключали из комсомола, лишая карьеры. Пресса высмеивала их как дешевых спекулянтов, которые продали совесть за жвачку и шмотки («Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст»). В ответ стиляги замкнулись, ушли в андеграунд, но не отреклись от своих идеалов и продолжали дразнить общество на свой страх и риск. Так, особым шиком считалось профланировать по бродвею, или броду (центральной улице города), в самом ярком и вызывающем наряде. Они так и остались несломленными и сошли с исторической сцены самостоятельно к середине 1960-х, когда из юношей превратились в мужчин. Многие из них спились или погибли от наркотиков, но своим упорством стиляги показали власти, насколько мощным идеологическим фактором может быть мода, и заставили советских руководителей задуматься над тем, во что одеты граждане СССР. Именно поэтому во времена хрущевской оттепели вопрос о создании нового советского стиля, отвечающего мировым стандартам, был далеко не последним.

Особенно на это повлиял Фестиваль молодежи и студентов, проведенный в Москве в 1957 году. По словам известного саксофониста Алексея Козлова, фестиваль сыграл громадную роль в перемене взглядов советских людей на моду, манеру поведения, образ жизни. До него «страна жила по инерции в некоем оцепенении и страхе, несмотря на то, что Сталин как бы ушел в прошлое. Косность и враждебность советского общества по отношению ко всему новому, особенно западному, нельзя рассматривать лишь как результат советской пропаганды. Я на своем опыте давно убедился в том, что и безо всякой агитации российской массе свойственна нетерпимость ко всему чужому, а также нежелание узнать получше и разобраться: а вдруг понравится»?

Модный коммунист

С конца 1950-х советские модельеры начали активно осваивать стиль New Look, созданный Кристианом Диором еще в конце 1940-х и продолжающий динамично развиваться в новом десятилетии. Стали популярными мягкие силуэты, удлиненные платья с широкой пышной юбкой, осиная талия, подчеркнутая поясом, рукава-кимоно и обувь на шпильках. Хрущеву стиль понравился, несмотря на то, что на Западе его считали одеждой для буржуазии. Наши модельеры и далее пытались проявлять гибкость (правда, зачастую с опозданием), улавливая новые тенденции в мировой моде. Во второй половине 1960-х стал актуален лаконизм, четкие пропорции и плавные линии а-ля Коко Шанель: свитера, джемперы, жакеты, плиссированные юбки и платья рубашечного покроя.

Правда, качество советской продукции оставляло желать лучшего. Поэтому те, кто хотел одеваться стильно, были вынуждены шить новые наряды у частных портных. «Самопошив» стал настоящим подпольным бизнесом, ускользавшим от налогов и подрывавшим принципы социалистической экономики. Власть это прекрасно понимала и всячески старалась искоренить ростки частного предпринимательства. Так, в постановлении ЦК КПСС и Совмина от 6 марта 1959 года прямо говорилось: «Отставание в деле организации бытового обслуживания населения вынуждает трудящихся прибегать к услугам частных лиц, переплачивать им, чем наносится большой ущерб интересам населения и государства». Выход из ситуации Хрущев нашел в своем духе - пусть модницы шьют свои наряды сами. Тут же началась широкая продажа готовых выкроек, а в школе на уроках труда девочек стали обучать азам кройки и шитья. Редкая молодая женщина той поры не умела обращаться со швейной машинкой.

Но самое главное заключалось в другом. За период «оттепели» и власть, и народ поняли, что модно одетые граждане могут быть столь же преданы высоким идеалам, как и те, кто одевается неброско. В журнале «Работница» осенью 1963 года было опубликовано трогательное и весьма характерное для того момента письмо Зинаиды Балах из Никополя. Товарищ Балах каялась, в том, что они с приятельницей несправедливо отнеслись к девушке, одетой в короткую юбку и бесформенный свитер. «Не удержались мы, - переживала Зинаида, - замечание ей сделали». Но вскоре оказалось, что эта девушка обладает добрым сердцем: она и потерявшемуся ребенку помогла, и самой Балах сумки донесла. «До чего же мы иногда бываем несправедливые! - восклицает женщина в конце письма. - Подходим к человеку с мещанской меркой по одежке. Не понравилась юбка, не понравилась прическа, и ну пошли судить-рядить: стиляга! А вот в душу заглянуть забудем».

Три польских батника и штатская дубленка

Новый подход стимулировал дальнейшее развитие моды. По сути, она оказалась единственной сферой советской культуры, где в эпоху застоя просматривалась хоть какая-то динамика. Правда, теперь под руку с модой шли два друга - дефицит и блат. Дело в том, что в СССР спрос продолжал заметно превышать предложение. Чтобы купить себе мало-мальски модную вещь, приходилось отстаивать огромные очереди, записывая свой номер на ладони.

Проще было доставать дефицитные товары по блату, если находился знакомый, работающий в сфере торговли. Обеспечена всем была только советская номенклатура. Одеваться со вкусом теперь вошло в моду у советских руководителей, которые могли делать покупки в специальных магазинах, например в сотой секции ГУМа или «Березке». «Побочным эффектом» новых веяний стало рождение еще одной молодежной общности - мажоров, детей высших чиновников, часто ездивших за границу и привозивших новомодные прикиды своим чадам. Мажоры не стеснялись демонстрировать превосходство перед простыми гражданами, одеваясь в сильно приталенные узкоплечие вельветовые пиджаки, облегающие расклешенные брюки и рубашки с жабо, дополненные широкими галстуками в горошек или косую полоску. Как пелось в куплетах того времени: «Он ведет папин ЗИМ, / За рулем пьяный в дым, / И чувиха в узких брюках / Красит губы рядом с ним».

Однако никакой политической обструкции золотая молодежь не подвергалась - в стране уже прочно утвердились двойные стандарты: что кому можно, а что нельзя. Неслучайно в те годы был популярен анекдот. Встречает Брежнев в аэропорту Ричарда Никсона, прилетевшего в СССР с официальным визитом, целует его и спрашивает: «Ну как, джинсы привез»? Никсон целует Брежнева в ответ: «Конечно, привез, и тебе, и Громыко»!

Во времена Брежнева общее международное напряжение холодной войны заметно спало и начался процесс разрядки. В Советском Союзе стали появляться иностранные журналы мод и пластинки, а музыкальная культура определила стиль молодежной одежды. Это было время Beatles, Rolling Stones, АВВА. Советские модницы плакали по Джону Траволте, который тогда сыграл главную роль в нашумевшем музыкальном фильме Saturday Night Fever («Лихорадка субботнего вечера») - эту картину в Советском Союзе знали по саундтрекам. С опозданием на десять лет по сравнению с Америкой и Европой в моду вошли мини-юбки, которые иногда носили вместе с ковбойскими жилетками с бахромой. Но главным шоком для советских граждан оказалась идея женских брюк. Женщину в брюках могли не пустить на танцы или в ресторан (в мини пускали). К брюкам полагались еще жакет с отложным воротником и тупоносые туфли на толстом каблуке. Этот наряд был легализован только в 1973 году.

Хиппи в Советском Союзе было мало, но свой след в истории они оставили. Именно «дети цветов» ввели в моду расклешенные брюки немыслимых расцветок (например, салатовый или пурпурный), а также приталенные рубашки, носившиеся навыпуск. Вскоре распространилась и мода на джинсы. Самым шиком считались джинсы клеш с машинной вышивкой, цветочными рисунками и многочисленными кармашками, украшенными клепками. Спросом пользовались и более скромные модели, которые иногда выбрасывали на прилавки советских магазинов, - светло-голубые югославские, болгарские или греческие. Пределом мечтаний оставались американские Lee, Levi"s или Wrangler. В то время даже ходили частушки вроде таких: «Переспать с Анжелой Дэвис вам помогут джинсы «левис»!» и «Не носите джинсы «левис», в них е...ли Анжелу Дэвис, а носите джинсы «ли», в них Анжелу не е...ли». На черном рынке джинсы стоили от 120 до 160 рублей - месячная зарплата советского инженера. К середине 1970-х в моду вошли джинсовые юбки с разрезом, которые, как говорили, «помогают идти в ногу со временем». Джинсовыми были также сарафаны, батники, жилетки и кепки с большим козырьком. Все это великолепие можно было достать только у фарцовщиков, которые покупали или выменивали свой товар у иностранцев. Попасть к «клиенту» пионерам советского предпринимательства было непросто, так что приходилось прятаться, притворяться болгарскими туристами, чтобы проникнуть в гостиницу. Там «предприниматели» умудрялись облапошить доверчивых иностранцев, подсовывая им вместо пачек с деньгами «куклы». Похожий фокус они проделывали и с покупателями, продавая в запечатанной упаковке только одну джинсовую штанину. Но даже если вещь оказывалась качественной и целой, она обычно не точно подходила по размеру. Поэтому модницам приходилось залезать в новых джинсах в горячую ванну - так ткань «садилась» и облипала тело. В Москве фарцовщики обычно спускали с рук свой товар на Беговой улице или в туалете на углу Кузнецкого Моста. Власти об этом прекрасно знали и временами устраивали облавы, которые, правда, нечасто увенчивались успехом. За фарцу полагалось до семи лет, но доказать вину пойманного было очень трудно, так что его через некоторое время отпускали, и он возвращался к своей деятельности.

Но все же фарцовые вещи были дороги, и советские женщины, помня стародавние заветы Хрущева, продолжали шить себе модную одежду сами, по журнальным выкройкам. Самыми популярными журналами были латвийская «Ригас модес» и редкая немецкая Burda. При этом модельеры зачастую оказывались в трудных обстоятельствах. То одного материала нет, то другого. Или поступит распоряжение министерства создать коллекцию из залежалых «подкладных» тканей, а что эти ткани нельзя гладить, поскольку на них остаются пятна от горячего, никого не волнует. Зато наши стилисты научились виртуозно справляться с тяжелыми ситуациями. Рассказывают, например, как молодой Вячеслав Зайцев за несколько часов сшил собравшимся на море товарищам плавки из шторы, снятой с окна.

Альтернативой джинсовой моде было довольно популярное женское ретро - трикотажные юбки до колен, светлые рубашки с отложными воротничками и блузки. Считалось, что это русский стиль, но, как признавалась одна из ведущих манекенщиц того времени, Марина Блиновская, «в Доме моды мы втихаря ориентировались на заграничные журналы. Конечно же, все «слизывали»! А что мы еще могли увидеть? У нас был тогда железный занавес». Это калькирование не мешало советским модельерам весьма успешно выступать на зарубежных конкурсах. Русские девушки-модели считались самыми эффектными (в СССР тогда не было такой профессии - модель, манекенщицы приравнивались к разнорабочим).

Последний разговор

В 1980-х кризис советской власти вошел в завершающую стадию. Мода раскололась на официальную и неофициальную. Первая ассоциировалась со строгими костюмами партийных лидеров, чиновников-бюрократов. Именно так воспринимались устаревшие модели женских костюмов-двоек, которые носили комсомольские работники и женщины из роно. Раздражающей оказалась и новинка советских модельеров - костюм деловой женщины а-ля Маргарет Тэтчер (жакеты прямого покроя с английским воротником и золотыми пуговицами, двубортные пиджаки и прямые юбки ниже колен).

Общество, в первую очередь молодежь, вновь противопоставило государственному стандарту свою манеру одеваться: мини-юбки, лосины, большие бесформенные джемперы с огромными плечами, куртки из металлизированной синтетики, кроссовки и сапоги «луноходы». В моду вошла искусственная завивка «взрыв на макаронной фабрике» и вызывающий макияж: яркие тени, подводка глаз под острым углом к переносице, сиреневая или фиолетовая помада и темный контур губ. Мужчины стали носить слаксы, рваные джинсы, мокасины и разноцветные рубашки. Власть попыталась как-то остановить экспансию деструктивного стиля с помощью разъяснительных бесед в школах и статей на страницах молодежных журналов, но это вызывало только усмешки. Ее больше не боялись, а для репрессий у партии уже не хватало зубов. В 1991 году ее не стало. Последний раунд «модной» игры был проигран государственной вертикалью вчистую.